Иллюстрации и продолжение выложу чуть позже.

Совершенно верно!

Дык,фигурируют фото в РА-БО-ТЕ,а не в окончательном виде .А сейчас-то давно у обоих этот срез выполнен,прошпаклеван,прошлифован .Один мой шеф /очень профессиональный человек/ всегда говорил:"нельзя показывать половину работы......".Но как тогда иллюстрировать процесс? Давайте на будущее  замечания,вопросы,свои наблюдения- только по технологиям и процессам.А то мы собьемся  на обсуждение правильности чертежей и прочее.Договорились?

Отредактированно Boris2005 (21.03.2009 14:05:11)

А в каком маштабе Эти Шедевры???

Судомоделисты святые!!!столько терпения только у нас!Респект

Часть восьмая продолжение
Пока что без иллюстраций

Если есть сомнения в прочности, пропаяйте сгибы изнутри. Обязательно с кислотой и минимальным количеством припоя. Наденьте деталь на болванку и осмотрите ее. Если где-то не полностью закрылись надрезы, заполните их припоем, как шпаклевкой, лишнее уберите с помощью напильника и наждачной шкурки. Не снимая детали, разметьте места расположения тех элементов, которые должны находиться на поверхности детали: двери, иллюминаторы, поручни, кронштейны, ручки, упоры и т.п. Для фиксации посадки всех этих деталей я советую сверлить отверстия диаметром 0,2-0.3мм. При необходимости, в дальнейшем, можно будет и рассверлить. После сверловки извлеките болванку и сохраните её в своем архиве. Она ещё вам пригодится. Навеску внешних элементов делайте, как показано на Рис.2



Все навесные элементы крепить лучше всего с помощью пропаивания изнутри. Для этой цели я рекомендую пользоваться паяльником меньшей мощности, чтобы не повредить то, что уже сделано. Если вы намереваетесь показать и внутренний интерьер, можете смело спиливать выступающие вовнутрь излишки. Пайка останется достаточно прочной. И последняя операция - пайка донышка или крышки, то есть, замыкание объема. На пластине карандашом обведите контур и хорошо его залудите. Так же залудите изнутри края стенок. Установите деталь на пластину, совместите её с контуром, нанесите кислоту и прогрейте паяльником снаружи по контуру, как показано на Рис3.



Изнутри пропаяется прекрасно. После пайки обрежьте лишнее и запилите заподлицо. Излишки припоя легко удаляются скальпелем до появления чистой меди. Шлифовка швов мелкой шкуркой завершит вашу работу. Если вы чувствуете, что при напаивании элементов может пострадать уже сделанное, отложите паяльник и недостающие элементы приклейте быстро схватывающим суперклеем (цеакрином) в подготовленные отверстия. Опыт, показывает, что последовательность операций при пайке должна быть определена вами ещё до начала работы.
Если вы изготавливаете аналогичную конструкцию из фольгированного стеклотекстолита, помните, что прогрев одной стороны, из - за теплоизоляции, плохо передается на другую сторону.

Пайка стержневых материалов.
Эту разновидность пайки будем рассматривать на примере решетчатой мачты. Как правило, это две-четыре "ноги", горизонтальные распорки, раскосы, площадки, навески, реи и прочее. Для всего этого технология одна - пайка в шаблоне. Шаблон лучше всего сделать из фанеры толщиной 10 мм. Отшлифуйте поверхность и карандашом сделайте разметку несимметричной стороны. С помощью скальпеля, треугольного или круглого надфиля прорежьте канавки по линиям разметки. Ширина и глубина каждой канавки должна соответствовать диаметру вкладываемого элемента. Нарезайте заготовки по месту, с особой точностью и тщательной подгонкой. Залудите места стыков элементов конструкции, таким образом, чтобы припой был виден, но не создавал заметных утолщений. Разложите элементы по своим местам и нанесите лопаткой капли паяльной кислоты на места стыков. Паяйте "сухим паяльником", в одно касание. В момент шипения испаряющейся кислоты вы увидите, как расплавленный припой затекает в стык элементов. В последнюю очередь впаивайте раскосы. В малых масштабах припой в узлах хорошо имитирует косынки. В более крупных масштабах можно изловчиться и сделать пропилы в трубках и стержнях под натуральные косынки. Лобзиковой пилой толщиной 0.2мм можно сделать пропилы в торце проволоки диаметром 0.8мм, более тонкие резать не советую. После сборки несимметричных сторон, сделайте шаблон для симметричных. Базовые размеры следует брать с уже готовых элементов. Достаточно сделать углубления для опор и горизонтальных распорок. Раскосы можно будет припаять и позже, на весу. Удерживать готовые стороны в углублениях вам поможет деревянный брусок с углом 90 градусов. Распорки припаяйте вначале все к одной стороне, а затем к другой . Замыкайте конструкцию пайкой распорок четвертой стороны. Вот теперь припаяйте недостающие раскосы.

Материаловедение. Пластмассы и вокруг них.


ПЛАСТИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Продолжаем наше изучение постройки моделей кораблей и не только. Практически все виды моделирования применяют одни и те же приемы технологии и материалы. Есть конечно и специфика.
Сегодня мне хочется поговорить о пластических материалах, применяемых при изготовлении моделей. О том, какими они бывают, об их свойствах, на что годится, чем клеится и как обрабатывается, И вообще стоит ли работать с этой материалом? Это исключительно мой опыт, которым я хочу поделиться.
Разговор о пластмассах, как ни странно, хочу начать с жидкостей: растворителей, лаков и клеев, чтобы в дальнейшем разговоре можно было ссылаться на то или иное название. Фактически - любая пластмасса не что иное как раствор полимера в растворителе, который потом испаряется.
Ацетон.
Всем известный, очень мощный растворитель лаков, красок, пластмасс и другой органики. На его основе «построены» различные растворители под разными номерами, но это для нас не очень важно. Гораздо интереснее лаки и клеи на базе ацетона.
Первый из них - это эмалит (или "аэролак первого покрытия") не так давно самый любимый клей авиа- и судомоделистов. Клеит «почти всё», причём создаёт гидрозащиту, пропитывая бумагу до жесткости пластмассы и ещё много чего полезного...
Второй - цапон-лак, - почти то же самое, только это более эластичный, мягкий, нежный материал. При этом в нём легко растворяется паста от шариковых ручек, в результате можно получить и прозрачную краску для самолётных фонарей, фар и других вещей.
Ацетон - горюч (очень), вонюч (не очень вреден), быстро испаряется, но зато смывает все и всякие загрязнения, и следы таких клеёв, как «Момент», «88-Н» и других аналогичных. Мыть им оргстекло и акриловые прозрачные пластики не рекомендуется. Растворяет даже застывший циакрин. (В том числе и на джинсах).
Дихлорэтан.
Чрезвычайно мощный растворитель пластмасс: акриловых, стироловых и ещё нескольких типов. Горюч, ядовит (очень), даже в парах, но весьма эффективен для склеивания вышеперечисленных пластиков, но об этом позже. Может быть заменён трихлорэтаном, хлороформом и всеми их производными.
Спирт.
Пластмассы не растворяет, горюч. Жиры, краски, лаки растворяет и смывает, но основу не повреждает, что очень важно.
«Белый бензин», «Авиационный», «Калоша».
Высокоочищенный бензин с большим октановым числом. Есть сорта, которые загораются от температуры тела, будучи налитым на ладонь - то же применение, что и обычный спирт.
Скипидар.
Природный (т.е.натуральный) растворитель для масляных красок и лаков. Оставляет жирные следы.
Уайт-спирит.
Всё то же самое, что и скипидар, но более сухой.
Для нас интересны «пластмассобразующие» лаки. К ним можно отнести уже упомянутые эмалит и цапонлак, они могут образовывать "пластиковые" плёнки, правда, не очень прочные, но очень тонкие. Из таких пленок создавали крылышки для комнатных "стрекозок" с резиномотором. Пропитывая бумагу, картон, ткань, они создают подобие пластмассы, придают им жёсткость и водостойкость.
Бакелитовые лаки.
Двухкомпонентные материалы горячей полимеризации. В основном применяются для создания композитных материалов на базе дерева, бумаги, ткани, и в чистом виде.
Эпоксидные смолы.
Двухкомпонентные материалы как холодного, так и горячего отверждения. Всё то же, что и про бакелитовые лаки. Удобны для использования в "домашних" условиях, т.е для моделизма. Имеют различный состав, но нас интересуют те, что попроще ЭД-5, ЭД-6, ЭД-10 и отверждаются при комнатной температуре. На базе эпоксидных материалов выпускается сегодня много двухкомпонентных материалов полутвердого (пластилинового) состояния. "Жидкие гвозди", "быстрая сталь", "жидкий алюминий", "пластичная древесина"... Каких только названий не придумали. Испробовано мной все. Остановился на жидкой стали (быстрая сталь,магическая сталь). Очень удобно. Разминаешь кусок "пластилина" и формуешь что угодно, а также прилепляешь практически к чему хочешь. При отверждении немного саморазогревается (полимеризация) и даже сваривается с такими материалами как оргстекло, полистирол и др. Через час можно опиливать, сверлить, через сутки вообще камень. Знаю что им заделывают дырки в картерах корабельных дизелей прямо на ходу. Я из него формовал кольцевые насадки на винты буксиров.
Полиэфирные смолы.
Двухкомпонентные материалы холодной полимеризации. Всё то же, что и «эпоксидка», только с гораздо меньшим временем застывания.
Про смолы говорю кратко по одной причине: с бакелитовым лаком вам работать в несоставленном виде вряд ли придётся, процесс отверждения осуществляется только в заводских условиях.
«Эпоксидка» и «полиэфир» (или, по-иностранному, - полиэстер) выпускаются в упаковках, на которых написано всё: дозировка, сроки схватывания, условия работы и т.д. Единственное дополнение из опыта работы: добавление ацетона разжижает раствор, повышает текучесть и пластичность, но ускоряет процесс; добавление наполнителя, например, алюминиевой пудры, сгущает раствор до состояния шпатлёвки. Возможно введение красителя в порошковом виде.
Работу с эпоксидкой и полиэфиркой мы уже рассматривали и задерживаться не будем, только хочу напомнить: техника безопасности, а именно вентиляция, должна быть на высоте. В составе эпоксидки присутствует полиэтиленполиамин - сильный яд. В полиэфирке-собственно эфир и производные - наркотическое вещество, а потому отравления парами - главная опасность. Да и детей рядом не должно быть. Пары тяжелые и опускаются вниз. Детям достается в первую очередь. Ну и перчатки тоже вещь необходимая.
КЛЕИ.
Количество клеёв на сегодняшний день обозрению не поддается, да нам этого и не надо. Говорим о тех клеях, которые нам доступны и удобны. Начнем, пожалуй, с тех, что клеят всё или почти всё.
"Цеакрины."
Более правильно цианоакрилаты. Сейчас их очень много, разных фирм, разных стран, разных названий, разных консистенций. Перечислить всё, что они клеят - журнала не хватит. Легче сказать, что склейке не поддаётся: оргстекло, полистирол, полиэтилен и их аналоги. Воздействие на ткань и нитки очень интересно: ткань дымится, а затем затвердевает до такой степени, что может ломаться. Как работать с циакринами? Очень быстро, как только можете. Я лично «ставлю» каплю клея на металлическую пластинку и заточенной бамбуковой палочкой наношу микрокапельки туда, где они нужны.
"Момент".
В эту же группу помещаю «БФ-2», «БФ-6», «88-Н», «Ультра», «Супер», «ИНИ», "Девек мага" и многие, многие другие. Все они разные, хотя принцип и механизм действия у них одинаков. Можно создавать различные комбинации материалов, но при одном условии: строго следовать инструкции. Тогда неуважаемый многими БФ-2 даст великолепный результат. Короче, намажьте, как написано, выждите столько, сколько написано на тюбике, и сожмите так, как рекомендовано - вот и весь секрет. Время выдерживания слоя клея до сжатия - от 2 до 20 минут. Об этом я уже упоминал.
Ацетон и дихлорэтан.
Да, эти растворители могут использоваться как клеи, но только для определенных пластмасс, и скорее не как клеящие материалы, а как сваривающие, потому что они активно растворяют поверхность пластмассы. Но об этом ниже.
ПВА.
Очень интересный материал. Клеит бумагу, дерево, картон, ткани, пенопласты и все эти материалы в различных сочетаниях. К тому же, слегка разбавленный водой, может быть использован в качестве масок при нанесении камуфляжной окраски. В неразбавленном виде может быть использован в качестве защиты пенопластов от воздействия нитрокрасок и нитрошпаклёвок. Защищает даже такой слабый материал, как упаковочный пенопласт. Это важно при постройке диорам. Интересное наблюдение, возможно будет вам полезно, я, во всяком случае на заметку взял. Итак, несколько дней я работал стальным заточенным стержнем как инструментом для нанесения ПВА. На третий день налипший клей стал мешать - не давал нанести тонкую полоску клея. Снять налипший клей стоило больших трудов. Вывод - можно что-то и к стали (и не только) надежно приклеить. Особо рекомендую марку "Элмерс", там еще коровка на этикетке.
Прошу заметить, что я ничего не пишу о тех клеях, которые вкладываются в наборы моделей. Не люблю, не уважаю и вам не советую. Пачкают, тянутся, плохо склеивают и вообще... Хотя многим не нравиться скорость воздействия дихлорэтана.
Собственно, всё - о клеях для работы с моделями. Конечно есть ещё всякие «Бустилаты», «ВИАБ-3» и ещё много чего, но ведь речь идёт не о всеобъемлющем справочнике по клеям.

этот топик для этого и предназначен! Так что ждем статью!!!

Уважаемый Антонио!/ничего,что я ваш ник по- русски?/Прекрасная работа!Но насколько я знаком с ювелирным делом речь идет о пайке твердым/серебрянным,медным,латунным/ припоем.Я планировал посвятить один из разделов пайке серебром,потому что силовые элементы /винты,карданы,рули  и пр./ ходовых моделей лучше паять твердыми припоями.Думаю,что вы лучше меня изложите технологию "твердой" пайки.А я сделаю добавления и замечания с судомодельным уклоном,разумеется если не будет возражений с вашей стороны.
В данном сочинении речь идет о самой доступной пайке оловом/точнее припоями для электропайки/-самой распространенной технологии в судомоделизме.Электронщики скоро паять разучатся и мы ,судомоделисты, будем последними хранителями этой технологии/не приведи господи/.Тк что ждем ваш материал.
ПС.А вот решетки локаторов и прочие ажурные элементы в масштабах 1/50,1/100 и еще мельче я бы все-таки не советовал.При пламенной пайке элементы  диаметром 0,3 и тоньше просто расплавятся.Проверено....

Отредактированно Boris2005 (25.03.2009 10:08:55)

Как же раньше я этого всего не знал. На сколько бы меньше ошибок наделал. У меня и ткань пережжёной была, и к болвану прилипала. А нынешний вообще не отжигал, ткань. Выбрасывать его что ли теперь? Очень полезная ветка. Даже нужная для таких же "домушников" как я.
А можно по подробнее про минные рельсы и ватервейсы. Как они хоть выглядят на самом деле(рельсы) и каким образом приделывать ватервейс к борту? С картинками и фото.
И как мне быть - на свинец жуткая аллергия(досталось же от природы).

Да я в смысле - выколачивать на свинце

Если от свинца аллергия а денег не жалко можно купить толстый пруток припоя сплавить его в пластину и на ней выколачивать детали.

Boris2005 написал:

Оригинальное сообщение #49237
Ну и высший пилотаж- сварганить ответную часть,только надо добиться совпадения пары пуансон-матрица

Спасибо всем за советы. Пока отец работал на заводе, хотели сделать. Отец заболел, потом завод опять добивать начали, а потом и вовсе ушёл. А про брусок олова мысль хорошая - у кого то из знакомых сидел пруток миллиметров 150 в диаметре, только бы вспомнить у кого.

snegovik3d написал:

Оригинальное сообщение #48778
А можно по подробнее про минные рельсы и ватервейсы. Как они хоть выглядят на самом деле(рельсы) и каким образом приделывать ватервейс к борту?

Вот ещё часть вопроса не отвеченная.